Установка выключателей переключателей штепсельных розеток звонков и счетчиков. Установка розеток штепсельных

Проходной и перекрестный выключатель: разбираем схемы подключения

Установка выключателей переключателей штепсельных розеток звонков и счетчиков. Установка розеток штепсельных

Многим из вас наверно знакома ситуация, когда придя вечером домой, вы заходите в тёмный коридор и включаете свет. Включив освещение в комнате, вам необходимо вернуться к входу, чтобы выключить свет в коридоре. Маленькое неудобство, но и его можно устранить.

А если коридор длинный? А если вам приходится ночью подниматься на второй этаж, а выключатель только на первом этаже? Выбор невелик: или идти в потёмках, либо оставлять дежурный свет на всю ночь.

Существует третий вариант – установить выключатели света в начале и в конце вашего пути. Как это сделать, вы узнаете из данной статьи.

Проходной и перекрестный выключатель

Обычный выключатель способен только замкнуть или разомкнуть электрическую цепь. Но этого недостаточно для обустройства управления освещением из двух и более разных точек.

Для этих целей используются проходные выключатели, которые еще называют переключателями. С их помощью не только разрывают электрическую цепь, но и переключают потребители тока с одной линии на другую.

В конструкции проходного выключателя предусмотрено два неподвижных контакта и один подвижный, который коммутирует свой проводник с одним из контактов. Понять устройство и принцип работы переключателя можно из рисунка 1. Проходные выключатели всегда работают в паре.

Рисунок 1. Схема, объясняющая работу проходных выключателей

Эта схема прекрасно иллюстрирует принцип работы переключателей. Они замыкают цепь лишь тогда, когда оба контакта находятся в одинаковом положении – соединяют либо верхний (на схеме), либо нижний проводник.

Для того, чтобы выключить свет – достаточно перекоммутировать любой из выключателей. Когда контакты окажутся в различных положениях – цепь будет разорвана. Включение света также выполняется любым переключателем.

Таким образом, если проходные выключатели разнести в разные концы коридора, то управлять освещением можно, не зависимо от того, в какой части этого помещения вы находитесь.

Рассматриваемая схема эффективно работает, но с точки зрения экономии проводки, она не рациональна, так как приходится прокладывать дополнительный двужильный провод для соединения контактов переключателя.

В длинном коридоре такая расточительность может быть ощутимой. Ниже я предоставлю вам более экономичную, простую схему.

Перекрёстный выключатель

Как быть, если ваша комната находится посредине длинного коридора?

Оказывается, такая возможность существует. Для этого необходимо приобрести перекрёстный (реверсивный) выключатель. Принцип его работы понятен из схемы на рисунке 2. У этого устройства не один, а два подвижных контакта, которые коммутируют линии между проходными выключателями. Они связанные между собой.

Рисунок 2. Схема управления освещением с трёх мест

Установив перекрёстный выключатель в нужной точке, например, у дверей своей комнаты, вы сможете управлять освещением из этой третьей точки. Существует схема включения освещения с четырёх и более точек (рис. 3).

Эта схема полезна для обустройства освещения:

  • в длинных коридорах, с которых имеются входы в отдельные комнаты;
  • на маршевых пролётах между этажами;
  • у кроваток в детских спальных комнатах, что позволит детям независимо включать/выключать свет;
  • в частных домах, для удобства управления уличным освещением и т.п.

Рисунок 3. схема управления освещением из четырёх точек

Простая экономная схема

Обратите внимание, что переходные выключатели подключены немного необычно (рис. 4). В пролёте между ними нет соединительных проводов. Каждый выключатель запитан из отдельной распределительной коробки. Количество лампочек не ограничено.

Рисунок 4. Экономная схема

Данный способ подключения полезен в следующих случаях:

  1. Если в концах коридора, на маршевых пролётах и т. стоят распределительные коробки (обычно так бывает).
  2. Когда уже установлено обычное освещение, а вам требуется переоборудовать его для управления из двух точек.

При переоборудовании вам не потребуется демонтаж проводки между лампочками. Достаточно фазный провод от ближайшей лампочки протянуть до одного переходного выключателя, а нулевой кабель от последней лампочки соединить с другим переключателем (согласно схеме).

Неподвижные контакты соединить с фазой и нейтралью, взятыми из распределительных коробок. Последовательность не имеет значения – главное, чтобы одним проводом от лампочек не соединить клеммы подвижных контактов.

Если изоляция маркирована цветом, то к разным выключателям (к подвижным контактам) подсоединяйте разные цвета. При отсутствии цветовой маркировки необходимо определить каждый провод с помощью тестера.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5d38230cd5135c00ad1384d4/5d78c9ad04af1f00adb07922

Требования к розеткам по ПУЭ

Установка выключателей переключателей штепсельных розеток звонков и счетчиков. Установка розеток штепсельных

Определенных нормативов по высоте монтажа розеток нет.

Есть свод правил, где регламентируются некоторые параметры: СП 31–110–2003, в нем говорится, что для установки используют стену в комнате со стороны ручки двери и на высоте от 1 м, и ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок), в котором указаны правила безопасного подключения бытовых приборов и другие рекомендации. В остальном высота установки розеток и выключателей регулируется исходя из предпочтений владельца жилого помещения.

Рекомендованная высота

При проектировании дома учитывают количество комнат и их назначение. Например, в ванной делают двойные розетки, закрытые от проникновения воды, на высоте в 90 см для «питания» стиральной машинки и прочих электроприборов.

В каждом помещении заранее просчитывается количество выключателей и входов для подключения к электросети, чтобы обеспечить комфортное и безопасное проживание или эксплуатацию комнаты.

Что указано в ПУЭ

На какой высоте устанавливать розетки и выключатели решает сам потребитель, но в ПУЭ прописано несколько норм, рекомендованных к соблюдению:

  1. Штепсельные приборы располагают на расстоянии от 0.6 м от открытых источников воды и входа в комнату.
  2. Надо соблюдать дистанцию в 0.5 м для монтажа электроприборов или установок от газопровода.
  3. Высота монтажа выключателей — от 1 м. Желательно выбирать стену со стороны дверной ручки. Можно монтировать под потолком, если надо обеспечить управление электроприборами при помощи шнура.
  4. В комнатах с высокой влажностью, например, ванной, розетка эксплуатируется через аппарат УЗО.

Все вышеперечисленные требования разрабатывались с учетом безопасности эксплуатации электроприборов, а также основывались на нормах пожаробезопасности и удобства применения.

Что прописано в ГОСТ и СП

Высота установки выключателей в ванной по ГОСТу Р 50571.11–96 начинается с 0.6 м от открытых источников воды. Подробнее рекомендации изложены в СП (Свод Правил) от 2003 года:

  1. Нет точных нормативов по монтажу розеток для кондиционеров и электроприборов на кухне.
  2. В общежитиях и многоквартирных домах монтируют по 1 розетке с током 10 (16) А на 4 м² комнаты, а в коридорах — на 10 м².
  3. В частных строениях количество розеток не регламентируется.

К сведению: В СССР был стандарт установки розеток на расстоянии 90 см от пола, а выключателей — 160 см. Такое расположение встречается в старых многоквартирных домах.

Требования по «Евростандарту»

Евростандарт установки розеток появился в России примерно в то же время, когда стали использовать термин евроремонт. Строительные фирмы часто применяют именно такое расположение точек подключения к электросети и выключателей в новостройках:

  • высота от пола начинается с 90 см до выключателей, чтобы легко переключать свет;
  • для комфорта эксплуатации бытовых приборов розетки располагают на высоте 30 см от пола.

Выделяют отдельно размещение точек подключения к электросети по стандартам Америки, где высота от стола на кухни, умывальника или пола начинается с 30.5 и максимально доходит до 41 см, а между розеток соблюдается дистанция в 180 см от двери.

Важно! Если выбираются евророзетки для установки, то надо учитывать, что диаметр штырей и расстояние между ними отличается от российских разъемов. Сила тока таких точек входа составляет 10–16 А, а у советских — до 10 А. То есть выбирают установку розеток или выключателей по евростандарту для подключения более мощной техники и оборудования.

Планировка электросети в разных комнатах

Рекомендации по установке розеток в комнатах (кухня, спальня, ванная) могут отличаться друг от друга. Это связано с уровнем влажности, количеством бытовых приборов, подключаемых к электросети, и нормами пожаробезопасности.

Электропроводка на кухнях

Точных указаний к расположению точек подключения к электросети и розеток на кухне нет, но рекомендации собраны исходя из особенностей эксплуатации данного помещения и возможного количества подключения бытовых приборов. Так, в требованиях ПЭУ указано:

  1. Выключатели и розетки штепсельные располагаются на расстоянии от двери в 60 см, это же требования выдвигается к раковине на кухне;
  2. Дистанция до газопровода от 50 см.

А также выделяют ряд советов по расположению точек подключения к электросети для различных кухонных приборов и бытовой техники:

  1. Чтобы подключить посудомоечную машину или холодильник, выбирают высоту 10–20 см от пола. Есть модели техники, где производителями вмонтирован короткий провод для подключения, для них делают отдельные точки «питания» на высоте от 0.5 м.
  2. Малогабаритные электроприборы: микроволновка, тостер, мультиварка, блендер и другие подключают в розетки, установленные на 20 см вверх от столешницы или 110 см от напольного покрытия.
  3. Для вытяжки рекомендуют делать отдельную точку подключения к электросети, отступая от пола 2 м. При этом от середины прибора до розетки должно быть не менее 20 см, что необходимо для вентиляции.
  4. Если в планировке кухни участвует встроенная бытовая техника, то для ее «питания» делают отдельные розетки за шкафами для удобного и постоянного подключения приборов. Рекомендовано их монтировать от 30 до 60 см от пола и следить, чтобы подключенный кабель не пережимался мебелью.
  5. Для подключения подсветки под полками и шкафами на кухне используют розетки, вмонтированные над мебелью на расстоянии в 5–10 см. включатели выводят на удобную для пользователей высоту.

Источник: https://perekrestok-info.com/trebovaniya-k-rozetkam-po-pue/

Установка розеток и выключателей. Правила и порядок монтажа

Установка выключателей переключателей штепсельных розеток звонков и счетчиков. Установка розеток штепсельных

Домашнему мастеру довольно часто приходится заниматься таким делом, как установка розеток и выключателей. На первый взгляд в этой работе нет ничего сложного. Но на практике часто возникает много вопросов и проблем.

Чтобы установленная вами розетка не оказалась в дальнейшем проблемой или опасностью, о ее конструкции и методах установки необходимо владеть элементарными знаниями. Если розетка или выключатель установлены и подключены правильно, то нет необходимости в установке дополнительных фильтров, защит.

Правила

Розетка, а также выключатель, являются распределительными электроустройствами, при их монтаже требуют соблюдения мер безопасности по ПТБ. Рядом с установщиком во время работы должен находиться помощник, который наблюдает за работой. Он должен быть обучен методам оказания первой помощи при ударе током.

Если решили сами установить электрическое устройство, то необходимо выполнять определенные правила:

  • Проводить монтаж электроустановок в квартире разрешается только при отключенном питании электричеством. Перед началом работы проводятся подготовительные операции: стены штробят, делают отверстия и лунки, прокладывают проводку, не производя подключения.
  • Каждый провод перед подключением проверяется на наличие напряжения. По положениям ПТБ нужно знать, что при электромонтажных работах на отключенных токоведущих деталях в любое время может возникнуть напряжение.
  • Установка розеток и выключателей должна выполняться без касания тела человека с оголенными контактами проводов.
  • В случае удара электрическим током нужно знать, что скорость реакции наблюдающего является очень важным фактором.

При действии тока величиной 10 мА 0,2 секунды вызывает у человека неприятные эмоции и ощущения. Если электроток действовал около 1 секунды, то может возникнуть дрожь, озноб, ощущения болезненного типа, которые могут увеличиться в дальнейшем, тогда потребуется стационарное лечение.

При воздействии электричества 10 секунд и более, возникает обморочное состояние, остановка сердца, требующая экстренной медицинской помощи. Для этого есть 15 минут, в противном случае может наступить смерть.

Если объяснить проще, то при ударе током электрика, нужно немедленно оттащить его за одежду от токоведущих частей, а не идти выключать питание, иначе будет поздно оказывать помощь.

Варианты исполнений

Выключатели и розетки могут иметь как одинарное, так и соединенное в общий корпус исполнение, с одной крышкой. Это называется розеточным модулем. Если на поверхности стены установлен ряд розеток, то это розеточная группа. Установка производится в стандартный подрозетник как в модуле, так и в одиночном варианте.

В розеточный модуль иногда входят розетки различного назначения: для телевидения, телефона, интернета и т.д. Модули розеток более сложной конструкции выполняются в виде электромонтажного короба. На рисунке он показан справа.

По правилам в таком коробе по требованиям электробезопасности провода сигнального вида и силовые не должны касаться друг друга, а также пересекаться. Поэтому короба изготавливают с секциями. В каждой секции имеются свои клеммы подключения. При раскладке проводов в коробе надо обратить внимание на обозначения секций, чтобы не перепутать расположение проводов.

Это простое исполнение обычной современной розетки. Она имеет следующие особенности:

  • Заменить розетку можно даже при неисправном подрозетнике, при этом не повреждая поверхности стены, так как крышка закрывает место ее крепления.
  • Есть возможность поставить розетку на обшивке стены, при этом нет необходимости определять расстояние до основной стены.
  • При монтаже накладной розетки на гипсокартон, применяется специальный подрозетник с повышенной надежностью.
  • С таким же подрозетником накладная розетка устанавливается на деревянные поверхности. При коротком замыкании, дуга замыкается на металлической обойме, и не идет дальше на провода.

Выдвижная розетка

Этот вид розетки прямо противоположен по конструкции накладной розетке. Выдвижной модуль розеток стала наиболее популярной в последнее время. Ее дизайн в сложенном виде не портит интерьер.

Одним из недостатков такой конструкции можно отметить, что в выдвинутом виде розетка создает некую опасность получения травм. Есть много случаев о происшествиях из-за выдвинутых модулей розеток.

Однако, несмотря на это, такой вариант продолжает продвигаться на рынке.

Установка розеток и выключателей требует следующего оборудования и материалов:

  • Индикатор тока.
  • Две отвертки (прямая и фигурная).
  • Плоскогубцы с изолированными ручками.
  • Кусачки.
  • Нож для монтажа.
  • Изоляционная лента.
  • Изолирующие колпачки и электропроводная паста.
  • Силиконовый герметик (маленький тюбик).
  • Электрическая дрель.
  • Коронка диаметром 67 мм (для выполнения отверстия в гипсокартоне).
  • Коронка для бетона, высота 45 мм, диаметр 70 мм.
  • Несколько мелких сверл, дюбель-гвозди.
  • Съемник изоляции.

Снятие изоляции

Профессиональные монтажники производят снятие изоляции на автоматизме, бокорезами надкусывают изоляцию и резко дергают. Но это делается при большом опыте работы.

Для новичка лучше пользоваться определенными правилами. Оптимальным способом является приобретение специального съемника, тем более, что он пригодится для дальнейшей жизни.

С его помощью можно снимать оболочку изоляции аккуратно, без надрезов жил провода.

Чаще применяются съемники в виде щипцов или клещей. Их требуется отрегулировать для диаметра провода:

  • Диаметр жилы провода и толщина изоляции разных марок проводов отличаются. На щипцах есть регулировочный винт, которым производится точная регулировка снятия изоляции без закусов жил.
  • Щипцы дергают вдоль провода, а клещи боковым движением. На практике щипцы оказались удобнее в применении, особенно при коротких концах провода.
  • Отрезать кабель можно щипцами, если регулировочный винт вывернуть до конца.
  • Стоимость щипцов несколько ниже, чем клещей.

Соединение проводов

Часто установка розеток и выключателей сопровождается соединением проводов. По правилам не рекомендуется производить соединения проводов в электропроводке квартиры. Но иногда приходится это делать, чтобы не портить облицовку стены и не делать ремонт поверхности.

Порядок сращивания проводов:

  • На концах проводов очищают изоляцию на 5 см.
  • Два провода держат в левой руке за изоляцию.
  • Расположение проводов в руке должно быть параллельным, плотно друг к другу.
  • Обрезанные края изоляции должны быть на одном уровне.
  • В правую руку берут плоскогубцы и скручивают жилы проводов по направлению хода часовой стрелки.
  • Плоскогубцами сдавливают скрутку небольшим усилием.
  • Плоской отверткой берут немного холодного припоя и наносят на скрутку.
  • Быстро надевают колпачок для изоляции (СИЗ) и проворачивают его по часовой стрелке.
  • После того, как припой затвердеет, в колпачок вдавливают герметик.

Замена, перенос выключателя или розетки

При замене сгоревшего выключателя лучшим вариантом будет установить накладной вариант, так как отдельно колодки для выключателей не продают, а старый корпус подрозетника от обгорания покороблен. Также поступают и с розеткой.

Чтобы перенести на новое место выключатель или розетку во время облицовки стен, достаточно нарастить провода по описанной выше методике. Провода укладывают параллельно полу на такой же высоте, как старая розетка. Новый выключатель устанавливают на основную стену, либо на обшивку. Важным моментом является достаточная длина конца провода для подключения.

Если вы не хотите портить отделку стены, но необходимо перенести розетку и увеличить число гнезд, то оптимальным вариантом является применение модульного блока. Он фиксируется в любом месте на стене и соединяется вилкой со старой розеткой.

Перед этим лучше разобрать старую розетку и убедиться в хороших контактах соединений. При необходимости ее скрутки и контакты нужно зачистить и обработать холодным припоем.

Установка розеток и выключателей на бетонной поверхности

При монтаже на бетоне необходимо знать толщину отделки поверхности стены, так как край подрозетника должен находиться на уровне поверхности стены. Подрозетник фиксируется обычно на дюбелях с саморезами. Если в подрозетнике нет отверстий для крепления, то их предварительно сверлят, располагая центры отверстий перпендикулярно оси контактов розетки.

При установке на отделанную стену коронкой выбирают лунку для подрозетника с небольшим запасом по глубине и диаметру. Лунку заполняют раствором алебастра, протягивают провода в отверстие подрозетника и устанавливают его в лунку. Затем выравнивают подрозетник по шаблону из доски или фанеры по толщине отделки, пока раствор не затвердел.

Установка розеток и выключателей на гипсокартон

Для этого существуют специальные подрозетники со скользящими упорами.

Порядок монтажа:

  • Сверлить отверстие 70 мм коронкой.
  • Вывести кабель в подрозетник.
  • Установить подрозетник с проводом.
  • При скользящих упорах потянуть до упора за фиксирующую ленту, оставшиеся края откусить кусачками.
  • При поворотных упорах завинтить саморезы до упора.
  • Зачистить изоляцию проводов, завести в клеммы, установить колодку в подрозетник до упора, затянуть винты лапок.
  • Установить крышку, проверить ее плотное прилегание к стене.

При таком способе установка розеток и выключателей в гипсокартон позволяет облегчить заделку кабеля и его дальнейшее сращивание, так как под обоймой колодки имеется достаточное пространство.

Если соблюдать элементарные правила монтажа собственными руками, то можно легко и просто заменить или установить новые выключатели и розетки.

Похожие темы:

Источник: https://electrosam.ru/glavnaja/jelektroobustrojstvo/ustanovka-rozetok-i-vykliuchatelei/

Как установить выключатель или розетку скрытой установки на стене

Установка выключателей переключателей штепсельных розеток звонков и счетчиков. Установка розеток штепсельных

Электричество несет в себе угрозу, тем, которые пользуются им неумело. Тем большая ответственность лежит на специалистах, выполняющих разработку и монтаж электроустановок, т.к.

построенная ими электроустановка должна быть безопасной. Для того чтобы электроустановка была безопасной, а розетка или выключатель — это часть электроустановки, необходимо выполнять определенные правила.

Ниже приведены основные.

В электрических линиях систем с нейтраль которых глухозаземлена выключатели требуется устанавливать в рассечку только фазного провода. Высота установки от пола 1,5 м.

Высота установки от пола в детских учреждениях 1,8 м. Выключатели необходимо устанавливать внутри помещения, у входа, со стороны дверной ручки.

При двустворчатых дверях выключатели устанавливают так, чтобы они не закрывались дверью.

Выключатели для влажных помещений как-то для парилок, санузлов, ванных, стиральных помещений прачечных устанавливают снаружи этих помещений. Установка выключателей возможна в помещениях умывальников. Штепсельные розетки, как и выключатели, не устанавливают в парилках, в раздевалках при душевых, в ванных комнатах, душевых, в стиральных помещениях прачечных, и т. п.

В ванных комнатах гостиниц, квартир, общежитий разрешено устанавливать розетки, с применением разделительных трансформаторов. В детских садах, школах, в помещениях, предназначенных для детей, розетки разрешено устанавливать на высоте 1,8м. В других общественных помещениях высота установки для розеток выбирается удобной для пользования. В этом случае высота установки зависит от интерьера.

Чтобы предупредить несчастные случаи с детьми штепсельные розетки, которые устанавливают в жилых помещениях, необходимо оборудовать защитным устройством, которое закрывает гнезда при вынимании вилки.От заземленных частей (трубопроводы) до розеток расстояние должно быть не менее 500 мм. Для кухонь такое расстояние не нормируется.

Общие требования к монтажу электропроводок

Для того чтобы электропроводка была надежной при монтаже необходимо соблюдать следующие общие требования.

В помещениях, отделанных обоями, горизонтальную проводку выполняют под потолком, выше обоев. Опуски к выключателям и штепсельным розеткам устраивают по вертикали.

Наименьший радиус допустимого изгиба для проводов имеющих резиновую изоляцию должен составлять не менее 6d, радиус допустимого изгиба проводов с пластмассовой изоляцией должен составлять не менее 10d. Для проводов с медной гибкой жилой радиус допустимого изгиба должен составлять не менее 5d, где d— наружный диаметр провода.

Прокладку проводов параллельно трубопроводам выполняют на расстоянии не менее 100 мм. Соединение кабелей выполняют только в местах, доступных контролю. Для этого устанавливают соединительные и ответвительные коробки. Соединения должны быть не подвержены механическим нагрузкам и изоляцию должны иметь, равную изоляции целых жил этих проводников.

Места выхода проводов из и гибких металлических рукавов коробов, труб защищают различными втулками и т. п. Там, где осуществляется ввод проводов в металлические коробки, необходимы изолирующие втулки.

Металлические корпуса переключателей, выключателей и заземляющие контакты штепсельных розеток необходимо присоединять к нулевому проводу(пайкой или сваркой).

Строительная часть

Проемы, ниши, борозды, штрабы и закладные, которые необходимы для прокладки кабелей и проводов, выполняют на этапе возведения строительной части. При установке розетки или выключателя самостоятельно необходимо самостоятельно и подготовить строительную часть.

Электромонтажные работы ведут в две стадии:

  • На первой стадии проверяют качество материалов прокладывают кабели, устанавливают распаечные коробки, прозванивают жилы кабелей. Выполнение этих работ делает возможным производство отделки.
  • На второй стадии (после завершения отделки), устанавливают электроустановочные изделия.

При работах сообразно монтажу электрооборудования выполняются операции:

  • Контроль электротехнических материалов и изделий, которые были использованы (входной контроль);
  • Приемка строительной части;
  • Разметка мест для установки оборудования (розеток, выключателей);
  • Разметка магистрали проводки и мест месторасположения распаечных коробок;
  • Набивка кабелей (трубопроводов), стягивание кабелей в проложенные трубопроводы, короба;
  • Подготовка (расключение) кабелей к монтажу;
  • Прозвонка жил проводов и кабелей;
  • Соединение жил в коробках пайкой сваркой или спецзажимами сборка схемы электропроводки;
  • Установка и присоединение розеток и выключателей;
  • Проведение испытаний сопротивления изоляции, наличия заземления и сопротивления контакта, сопротивление петли фаза-нуль.

Требования к качеству выполнения работ

Должны использоваться провода следующих расцветок:

  • Голубого цвета — для нулевого рабочего провода;
  • Двуцветной комбинации зелено-желтого цвета — для нулевого защитного РЕ провода;
  • Двуцветной комбинации зелено-желтого цвета с голубыми вставками на концах, — для совмещенного нулевого защитного и нулевого рабочего РЕN проводника;
  • Белого, черного, красного, коричневого, фиолетового, серого, розового, бирюзового цвета — для фазных проводов.

Необходимо соблюдать требования о применении в зданиях проводов и кабелей с медными жилами.

Источник: https://teremguru.com/elektrika/kak-ustanovit-vykljuchatel-ili-rozetku-skrytoj.html

Электромонтажник. Домашнее электрохозяйство. Строительство, ремонт, инструменты, материалы, инструкции

Установка выключателей переключателей штепсельных розеток звонков и счетчиков. Установка розеток штепсельных

1. Электромонтажник

1.1. Основные понятия электротехники

1.2. Электроснабжение домов

1.3. Электрические схемы

1.4. Зануление и заземление

1.5. Нагрузка, перегрузка, короткое замыкание. Электрическая защита

1.6. Экономия электроэнергии

1.7. Электромонтажные работы

1.8. Проверка электрических цепей. Электрические измерения

2. Автоматический выключатель

3. Бытовые электроприборы

4. Выключатель электрический

5. Звонок электрический

6. Кондиционер бытовой

7. Лампа накаливания

8. Люминесцентная лампа

8.1. Замена люминесцентной лампы и стартёра

9. Микроволновая печь

10. Морозильник бытовой

11. Патрон электрический

12. Предохранитель электрический

13. Провода, кабели, шнуры

14. Светильники

14.1. Монтаж люстр и светильников с люминесцентными лампами

15. Светорегулятор

16. Соединения электрические

17. Стабилизатор напряжения

18. Счетчик электрический

18.1. Что можно определить по счётчику?

19. Терморегулятор

20. Трансформатор

21. Удлинитель

22. Холодильник бытовой

23. Штепсельные соединения

23.1. Штепсельные розетки

23.2. Штепсельные вилки

24. Электрическая плита

25. Электрокамин

26. Электромонтажные изделия и материалы

27. Электропроводка

27.1. Виды электропроводок

27.2. Прокладка проводов

27.3. Соединение и изолирование проводов

27.4. Обслуживание электропроводки

27.5. Неисправности электропроводки и их устранение

28. Электроустановочные устройства

28.1. Крепление электроустановочных устройств

1. Электромонтажник

Электрик, электромонтёр – специалист по монтажу электрических сетей, по установке и присоединению к ним различного электрооборудования (электродвигателей, трансформаторов, холодильников, электроплит и т.д.), по наладке, профилактике и ремонту электроустановок.

Для домашнего электрика основной задачей является содержание в порядке электропроводки и электрооборудования в квартире.

Он должен владеть определённым минимумом электротехнических знаний и навыков, чтобы уметь правильно и безопасно определить и по возможности устранить неисправности в квартирной электропроводке, бытовых электроприборах, электроустановочных устройствах, а также обеспечить полноценную защиту квартирной электросети от перегрузок и коротких замыканий. К работам, выполняемым домашним электриком, относятся, например,

монтаж несложной электропроводки, замена неисправных штепсельных розеток, выключателей, перезарядка штепсельных вилок, замена или ремонт сетевых шнуров бытовых электроприборов.

Для выполнения этих работ ему потребуются: из инструментов – нож, кусачки, 2-3 отвёртки под разные шлицы, дрель, электропаяльник; из материалов – провода, изоляционная лента, картон, жесть, листовой асбест, алебастр, ролики, болты, шайбы, гвозди, шурупы и т.п.

; из электроустановочных устройств – штепсельные розетки и вилки, выключатели, патроны и др.

1.1. Основные понятия электротехники

Области применения электричества весьма разнообразны. Соответственно и электроустановки имеют существенные различия, но любая из них имеет одну и ту же основу: она образует замкнутую электрическую цепь, обеспечивающую упорядоченное движение в ней заряженных частиц – электронов. Такое упорядоченное движение называется электрическим током.

Для создания электрического тока цепь должна содержать источник тока (генератор, гальванический элемент, электробатарею и т.д.), соединённый с электроприёмником (лампой накаливания, электродвигателем, телевизором, бытовым электроприбором и т.п.) двумя проводами – прямым и обратным.

По прямому проводу ток поступает от источника в электроприёмник, а по обратному – возвращается снова к источнику тока; без таких электрических цепей ни один электроприёмник не может работать. Для управления электрическими цепями в них вводят коммутационные устройства (выключатели, переключатели, реле и др.

), а для предотвращения перегрузок и разрушения от очень большого тока при коротком замыкании – приборы электрической защиты: плавкие предохранители или (лучше) автоматические выключатели.

Источник тока создаёт в цепи напряжение. Оно измеряется в вольтах (В) или производных от вольта единицах: киловольтах (кВ), милливольтах (мВ); 1 кВ = 1000 В, 1 мВ = 0,001 В.

В квартирах напряжение обычно 220 или 127 В, в плоской батарейке для карманного фонарика – 4,5 В, в гальваническом элементе – 1,5 В.

Напряжения линий электропередач – 110, 220, 500 или 750 кВ, городских кабельных линий – 6…10 кВ.

Сила тока (или просто ток) в цепи измеряется в амперах (А), килоамперах (кА), миллиамперах (мА), микроамперах (мкА); 1 кА=1000 А, 1 мА = 0,001 А, 1 мкА = 0,000001 А. Например, ток лампы накаливания мощностью 100 Вт на номинальное напряжение 220 В равен 0,45 А, на напряжение 127 В – 0,78 А. Ток в электронных часах измеряется микроамперами.

Частота переменного тока (напряжения) измеряется в герцах (Гц). Промышленная частота переменного тока, вырабатываемого всеми электростанциями в России, 50 Гц, т.е. 50 периодов в секунду. Частота, на которой работают вторая и третья программы трёхпрограммного радиовещания, 78 и 120 кГц; 1 кГц =1000 Гц.

Мощность активная, которую потребляет какой-либо электроприёмник, измеряется в ваттах (Вт), гектоваттах (гВт), киловаттах (кВт), мегаваттах (МВт); 1 гВт= 100 Вт, 1 кВт=1000 Вт, 1 МВт =1 000 000 Вт =1000 кВт. Мощности ламп накаливания в квартирах – 15…150 Вт, электродвигателей лифтов, насосов водоснабжения и др.

– несколько киловатт, утюга – 1 кВт, пылесоса – 0,6 кВт, холодильника – 0,2 кВт, электроплиты – 5,8 кВт (цифры средние). Мощности электростанций достигают сотен тысяч киловатт или, что то же самое, сотен-мегаватт.

Кроме активной мощности, в цепях переменного тока вводится понятие полной (кажущейся) мощности, которая характеризует мощность, отдаваемую в цепь источником переменного тока. Единица полной мощности – вольт-ампер (В·А).

Работа (энергия) электрического тока измеряется в ватт-секундах (Вт·с), ватт-часах (Вт·ч). Лампа накаливания мощностью 100 Вт, если она горит ежедневно по 4 ч, за месяц потребляет 100 Вт х 4ч х 30 дней = 12 000 Вт ч = 12 кВт ч. Электроплитка мощностью 1 кВт за полчаса расходует 1 кВт х 0,5 ч = 0,5 кВт·ч.

Сопротивление участка электрической цепи измеряется в омах (Ом), килоомах (кОм), мегаомах (МОм); 1кОм = 1000Ом, 1 МОм = 1 000 000 Ом. Сопротивление нагревательного элемента утюга мощностью 1000 Вт на напряжение 220 В – ок. 50 Ом. Сопротивления резисторов, применяющихся в радиоприёмниках, лежат в пределах от нескольких ом до нескольких мегаом.

Сопротивление изоляции электропроводки измеряется в мегаомах.

В квартирах работают электроприёмники однофазного переменного тока. Между электрическими величинами в цепях однофазного тока существуют следующие зависимости.

1. P=UIcosφ, где P – мощность, Вт; U – напряжение, В; I – сила тока, А; cosφ – коэффициент мощности (φ – сдвиг по фазе между напряжением и током), равный отношению активной мощности к полной. В цепях ламп накаливания и нагревательных приборов cosφ = 1, в цепях люминесцентных ламп – примерно 0,9.

2. A = Pt, где А – работа, кВт ч; Р- мощность, кВт; t – время, ч, в течение которого нагрузка включена.

3. R=U:I; U=IR, I=U:R, где R – сопротивление, Ом; U – напряжение, В; I – сила тока, А.

Эти простые зависимости позволяют решать многие вопросы, возникающие в практике домашнего электрика.

Пример 1

В квартире установлена электроплита на напряжение 220 В с четырьмя конфорками мощностью 1000, 1500, 1800 и 2000 Вт. Мощность жарочного шкафа 2500 Вт. Плита защищена автоматическим выключателем с током расцепления 25 А. Были включены 1-я, 2-я и 4-я конфорки. Когда же включили жарочный шкаф, сработал автоматический выключатель и отключил плиту.

В чём дело? Прежде всего надо проверить, исправна ли плита. Убедившись в её исправности, следует вычислить суммарный ток, потребляемый плитой, и сравнить его с уставкой (током расцепления) автоматического выключателя. Ток первой конфорки равен 4,5 А (1000:220 = 4,5), второй – 6,8 А, четвёртой – 9,1 А.

Суммарный ток, потребляемый конфорками, равен 4,5 + 6,8 + 9,1=20,4 А, что меньше тока расцепления: 20,4

Источник: https://siblec.ru/raznoe/stroitelstvo-remont-instrumenty-materialy-instruktsii/elektromontazhnik-domashnee-elektrokhozyajstvo

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.