Как заменить дверцу в кирпичной печи. Установка двери в печь

Как закрепить дверцу в кирпичной печке?

Как заменить дверцу в кирпичной печи. Установка двери в печь

Топка печи – один из её основных элементов, предназначенный для горения топливных материалов.

Любая топка должна обеспечивать приток кислорода для поддержания огня, полное сгорание топлива, выход дымовых газов и удаление золы.

Конструкция топки определяется в зависимости от типа печи и вида горючего.

ontakte

Odnoklassniki

Топка печи состоит из поддувала (зольника) с дверцей, колосниковой решетки и топочной камеры (топливника) с дверцей.

Размеры определяются исходя из объема дров для одновременной загрузки. По ширине топочная камера равна её дверце или немного шире с обеих сторон.

Высота топливника должна способствовать полному сгоранию топлива, что достигается наличием в камере свободного места после загрузки дров. Рекомендуемая высота 80—100 см.

Справка. Глубина печной топки должна вмещать горючий материал по длине, иных ограничений нет.

Топочная камера соединяется с зольником посредством колосниковой решетки. Последняя предназначена для подачи воздуха во время горения и сбора золы. При установке решетки необходимо её заглубить ниже уровня топочной дверцы, чтобы не допустить выпадения на пол горящих углей.

Топливник должен иметь скосы в направлении колосников для перемещения золы в поддувало. Зазор между кладкой и колосниковой решеткой должен быть не менее 5 мм, чтобы исключить разрыв кирпича в результате разности расширений кирпичного материала и металла при высокой температуре.

Выбор материалов для кладки и перекрытия, чем обработать конструкцию

Конструкция изготавливается из глиняного красного кирпича с облицовкой (футеровкой) огнеупорным материалом.

При выборе кирпичного материала необходимо обратить внимание на то, чтобы он не был пережжёным или с трещинами.

Качественный кирпич, подходящий для печной кладки, имеет ровные грани, острые кромки и равномерный цвет, при постукивании раздается чистый почти металлический звук.

Внимание! Силикатный кирпич для строительства устройства не подходит.

Потребуются следующие материалы:

  • красный кирпич — для стен;
  • огнеупорный и клиновидный (шамотный) кирпич — для футеровки и формирования перекрытия;

Фото 1. Огнеупорный кирпич, использующийся для кладки топки печи. Перед применением материала необходимо убедиться в его целостности.

  • глина, песок, вода — для раствора;
  • чугунная колосниковая решетка;
  • дверцы топочной камеры и поддувала;
  • стальные полосы или проволоки — для крепления дверок;
  • асбестовый лист — для несгораемой прокладки между кладкой и дверцами.

Для соединения печной кладки можно купить готовую смесь или приготовить раствор самостоятельно. В зоне высоких температур применяются составы исключительно из красной глины, песка и чистой воды. Качество раствора зависит от вязкости, пластичности и жирности глины. Песок для постройки должен быть без грязи и примесей.

Подготовка инструментов

Изготовить конструкцию своими руками позволит необходимый набор инструментов:

  • мастерок — для нанесения раствора;
  • большая емкость — для приготовления раствора;
  • строительный уровень — для контроля правильности кладки;
  • измерительные приборы — линейка, рулетка, угольник;
  • отвесы — для определения наружного контура.

Как правильно перекрыть топку и сделать свод кирпичной печи

Для возведения топки должна быть определена точная схема будущей печи и заложен фундамент со слоем гидроизоляции.

Перед кладкой на раствор нужно собрать конструкцию без него — для точной подгонки кирпичей по размеру.

Поэтапно постройка выглядит так:

  • Готовят раствор.
  • Первый ряд укладывают на фундамент без зазоров и образуют под печи.
  • На втором ряду начинают формирование зольника и крепление его дверцы. Для этого размечают центр будущей топки и размещают поддувало строго под ним. Через отверстия в рамке дверцы пропускают гибкую проволоку и скручивают её концы жгутом. Проволочные жгуты закрепляют в слое кладки.
  • Формируют контур поддувала и место укладки колосниковой решетки.
  • Закрепляют топочную дверцу при помощи проволоки. Рамку дверцы изолируют прокладкой из негорючего материала.
  • Формируют стены топливника и свод с отверстием для подсоединения дымохода.
  • Выполняют футеровку топочной камеры огнеупорным кирпичом.

Важно! При постройке нельзя перевязывать простой кирпич и огнеупорный из-за разного коэффициента расширения. При нагревании такая кладка лопнет.

Исправление ошибок

При строительстве печной топки есть несколько распространенных ошибок, которые можно исправить в процессе работы:

  • При формировании стенок раствор нужно накладывать и разравнивать руками во избежание возникновения полостей.
  • Кирпичи во время кладки необходимо смачивать водой, чтобы они не вытягивали влагу из раствора.
  • Если один кирпичный блок сместился, нельзя передвигать его в нужное положение. Его надо снять, очистить от раствора и уложить заново.

Трещины в кладке от перепадов температур затирают раствором. Потрескавшийся кирпич из конструкции вынимают, расчищают место, смачивают его и укладывают подходящий кирпич обратно. Если крепление дверцы непрочно, её снимают, разобрав швы рядом, при необходимости заменяют кирпичные блоки на новые.

Посмотрите видео, в котором рассказывается о процессе кладки топки для кирпичной печи.

Нарушение технологии печной кладки на любом этапе строительства может привести к опасности при использовании топки. Главной ошибкой может стать неправильная закладка фундамента.

Основные признаки неисправностей, которые возникают при неверно заложенном фундаменте:

  • Разрушается свод топливника.
  • Выпадают дверцы.
  • Высыпается горящий уголь.
  • Кирпичная кладка трескается насквозь по всей площади печи.
  • Приходят в негодность дымовые трубы.

Топить печь в таком состоянии нельзя — высока угроза появления пожара и отравления людей дымовыми газами. Поломки, вызванные именно непригодным фундаментом, исправить невозможно. Придется разбирать печь целиком и строить все элементы заново.

Оцени статью:

Средняя оценка: 3 из 5.
Оценили: 2 читателя.

Поделись с друзьями!

ontakte

Odnoklassniki

Источник: https://ogon.guru/stroitelstvo-svoimi-rukami/pech/voprosi-stroitelstva/kladka-topki.html

Установка топочной дверцы кирпичной печи: 3 разных способа

Сложить печь – это одно дело, но установить дополнительные конструктивные элементы – это не менее важная часть в возведении печи. Эта работа очень кропотливая, не допускает никаких ошибок или неточностей, а как она проводится знают немногие. Данная статья берет целью разъяснить все основные моменты и варианты установки дверцы в кирпичную печь.

К обязательным элементам печи относятся задвижки, колосники и само собой – дверца, которая нужна для закладки топлива в топку, регулирует горение и препятствует выпадению головешек из печи.

Подготовка включает в себя следующие необходимые этапы:

  • Перед самой установкой необходимо детально обследовать саму дверцу и крепежную рамку (де факто берем то, что дверка уже изготовлена под необходимые размеры). Недопустимы трещины, перекосы дверки и рамки, ее плоскость должна быть ровной и плотно прилегать не только в области замка, но и по всей площади соприкосновения с рамой,
  • При обнаружении неудовлетворительного состояния дверка заменяется или же, если это возможно, устраняются дефектовки,
  • Сама дверка должна свободно двигаться в элементах крепления. Должно осуществляться легкое закрывание-открывание,
  • Если печка будет изготовлена только под уголь, то в дверке высверливается отверстие – 13 мм. в диаметре. Это отверстие будет отдушиной для газов, образующихся при сгорании антрацита.

Дверка подвергается наибольшему воздействию при эксплуатации печи. Она несет на себе механические нагрузки, а также усиленные тепловые. Для того, чтобы долговечность заслонки продлилась максимально долго необходимо соблюсти следующие инструкции по каждому варианту крепления.

На нихромовую проволоку

Нихром прекрасно зарекомендовал себя в решении данного вопроса благодаря повышенной устойчивости к жару и при этом сохранив свою пластичность в виде проволоки. Такое крепление с гарантией прослужит 20 лет.

Источник: http://hopper-time.ru/kak-zakrepit-dvertsu-v-kirpichnoy-pechke/

Как установить дверцу топки кирпичной печи

Как заменить дверцу в кирпичной печи. Установка двери в печь

Самостоятельное строительство домашней печи предполагает использование специальных элементов, из которых состоит эта отопительная конструкция. Установка топочной дверцы кирпичной печи является ответственным этапом. Поэтому нужно знать о возможных способах закрепления этого печного прибора.

Подготовка к установке

Сегодня предлагаются топочные дверцы следующих видов:

  • чугунные;
  • стальные;
  • со встроенным стеклом.

Первый вариант получил наибольшее распространение, поскольку он лучше всего соответствует такому показателю, как цена/качество. Печные элементы из нержавеющей стали устанавливают по большей части в помещениях, где есть контакт с водой, например в банях. Что касается дверец со стеклом, то их можно посоветовать тем, кто любит наблюдать за огнем.

Прежде чем приступить к установке печного прибора в кладку, необходимо проверить, насколько легко он открывается, чтобы после монтажа не возникало проблем.

Бывают ситуации, когда дверка еще до установки открывается туго, но в процессе эксплуатации отопительной конструкции она разрабатывается. Если рассмотреть большую часть печей, которые установлены в деревенских домах, то в них дверные элементы не имеют прокладок из асбеста.

Сегодня этот материал используется в промышленных печах, где он необходим для стойкости к высоким температурам.

Поскольку речь идет об установке печного прибора в домашних печах, то в них температура не настолько высокая, а сама рамка двери расположена на удалении от прямого огня. В этом случае установку на асбест можно не производить.

Некоторые мастера при возведении отопительных конструкций, в которых в качестве топлива используется уголь, обходятся без асбеста, а дверцу устанавливают при помощи проволоки. Для гарантии в рамке печного прибора можно просверлить отверстия ближе к краю.

Существует несколько способов, как установить топочную дверцу.

Первый способ — монтируем топочную дверцу на проволоку

При выборе этого варианта установки важно подобрать такую проволоку, которая не сгорит в ходе эксплуатации печи. Предпочтение в большинстве случаев отдают нихрому.

Этот материал отличается стойкостью к огню и является пластичным, поэтому прослужит длительное время. Проволоку продевают в предназначенные для этого отверстия в дверце. Если же они отсутствуют, то просверлить их не составит особого труда.

Диаметр материала выбирают исходя из толщины кладочного шва (меньше в 2-3 раза).

Чтобы обеспечить лучшее закрепление проволоки в процессе установки печного прибора, располагают ее под углом к прилагаемому усилию. Это предотвратит выпадение дверцы при открывании.

Что касается длины проволоки, она должна составлять как минимум 2 толщины кирпича, т. е. 130 мм.

Недостаток такого способа установки дверцы заключается в том, что в случае замены печной фурнитуры потребуется разбирать кирпичную кладку, поскольку большая часть проволоки находится в ней.

Проволоку после продевания в отверстие складывают вдвое и скручивают, избегая образования колец.

Для закрепления ее натягивают и вставляют в подготовленный скол в ребре кирпича (глубиной 5-10 мм), чтобы избежать ослабления и сползания.

Установка дверцы производится на раствор, после чего концы проволоки разводят на стенки печи, а другие концы кладут на три кирпича и прижимают в верхней части несколькими кирпичами.

Второй способ — монтаж дверцы на пластины из нержавейки

Этот вариант установки дверки считается более предпочтительным. В большинстве случаев элемент для монтажа представляет собой пластину с отбортовкой.

В обязательном порядке между нержавеющей полосой для крепления чугунной дверцы и кирпичной кладкой печи укладывают стойкий к высоким температурам материал, например асбестовую ленту.

После установки она будет служить не только защитой от высоких температур, но и обеспечивать компенсацию при расширении метала в процессе нагрева. Иными словами, при нагреве металла кладка не будет разрушаться.

Нержавеющие пластины с отбортовкой удерживают дверцу посредством зацепления за кирпичную кладку. Установка таких элементов производится с помощью саморезов, отверстия под которые сверлят заранее.

Закрепить топочную дверцу можно также при помощи цельной обечайки, которая устанавливается на рамку печного прибора. Металлический лист в этом случае по толщине должен быть меньшим, чем при использовании пластин.

Чтобы выполнить закрепление с максимальной надежностью, рекомендуется установить деталь на металлическую полосу совместно с использованием проволоки.

Третий способ — крепление топочной дверки на болты или саморезы

Монтаж топочной дверки кирпичной печи с применением саморезов или болтов считается самым быстрым и одновременно ненадежным.

Процесс установки заключается в прикручивании дверцы в подготовленные отверстия в кладке. Этот способ не самый лучший как для чугунного прибора, так и для стального или стеклянного.

Нельзя устанавливать дверцу впритык к кладке, поскольку при нагревании детали кладка будет постепенно разрушаться.

//www..com/watch?v=zZtCG3tzX5E

Перечисленные способы установки печного прибора можно использовать не только при кладке печи с нуля, но и при ремонте старой. На каком варианте остановить свой выбор, зависит как от личных предпочтений, подручных материалов, так и от опыта в печном деле. Лучшим будет тот способ, при котором дверцу в случае необходимости можно будет легко демонтировать.

Что касается выбора печного прибора, прежде всего следует учитывать, что эта деталь является не только защитой от возгорания, т. е. обеспечивает безопасность, но и позволяет контролировать процесс горения. Кроме того, она должна смотреться красиво, быть уместной в том или ином помещении. Только в этом случае ее установка обеспечит тепло и уют в доме.

Источник: https://kubkirpich.ru/kamin/ustanovka-topochnoj-dvercy-kirpichnoj-pechi.html

Установка топочной дверцы в кирпичной печи: подготовка – Сайт о

Как заменить дверцу в кирпичной печи. Установка двери в печь

На этой странице рассказано о том, как осуществляется кладка простых печей на садовом участке. Подобный принцип можно использовать для создания отопительных и банных печек. Посмотрите на фото кладку печей, где проиллюстрированы основы всех операций и используемые материалы. Больше наглядности предлагает видео кладки печей, где представлена работа настоящего профессионала и его советы.

Подробное описание технологии кладки кирпичной печи (с видео)

Описание кладки печей следует начинать с того, что стены и углы печи должны быть расположены строго вертикально. Чтобы печь получилась ровной, ее рекомендуется выкладывать в опалубке, которую по отвесу и уровню следует выставлять на месте строительства.

Пошаговая кладка печи начинается с того, что на фундаменте мелом необходимо разметить контуры будущей конструкции, учитывая толщину шва. Кладку следует осуществлять с перевязкой вертикальных швов на половину кирпича, под расшивку. Вначале все кирпичи ряда нужно подогнать всухую, затем снять и положить уже на раствор.

Кладку кирпича следует выполнять быстро. В противном случае загустевший раствор невозможно будет уложить и разровнять тонким слоем, поэтому все половинки, четверти и трехчетвертки кирпичей нужно подготовить заранее.

Если наносить раствор сразу на весь ряд кладки, то он быстро загустеет, а шов получится неравномерный по толщине, поэтому рекомендуется ровным слоем наносить раствор отдельно на каждый кирпич. Подробная кладка печи рассмотрена детально в этом материале.

Для быстрого и равномерного нанесения раствора необходимо уложить небольшое его количество на угол кирпича и размазать вдоль кромки с наклоном к краю. Затем следует развернуть кирпич, нанести раствор на вторую его половину, образуя в центре бугорок.

Толщина швов печной кладки, выполненной из обыкновенного красного кирпича, должна составлять не более 5 мм, а из тугоплавкого и огнеупорного кирпича — 3 мм. Чем тоньше швы, тем качественнее печь.

Технология кладки печей требует, чтобы при возведении труб толщина швов должна быть не более 10 мм. Швы следует полностью заполнять раствором, а внутренние и наружные поверхности очищать от его излишков руками или кельмой.

Совет мастера. Для лучшего удержания штукатурки на поверхности печи швы рекомендуется оставлять не заполненными на глубину 5-10 мм. Если печь не планируется оштукатуривать, то швы следует заполнить полностью.

Если кирпич на раствор лег неудачно, не следует его поправлять постукиванием. Его необходимо снять, очистить поверхность от раствора, смочить и повторить укладку.

Каждый ряд кладки должен быть выполнен с перевязкой швов в 1/2 кирпича. В рядах, где используется трехчетвертной кирпич, разрешено делать перевязку в 14 кирпича.

Кладка печи должна быть проведена, учитывая необходимость горизонтальности рядов и вертикальности наружных поверхностей и углов. Для соблюдения этого правила каждый ряд кладки следует проверять строительным уровнем с правилом на горизонтальность, а отвесом — на вертикальность стенок и углов.

Для удобства рекомендуется натянуть между столбами опалубки шнур, по которому можно ориентироваться при кладке. Каждый ряд необходимо сверять с чертежами порядовок.

Все внутренние поверхности печей должны быть ровными, без выступов и впадин, препятствующих движению газов и ухудшающих работу печи.

Повороты и углы в каналах следует закруглять, а сужение или расширение частей делать постепенным, поэтому через 5-6 рядов кладки внутренние поверхности топливника необходимо протирать мокрой тряпкой, заглаживая и затирая швы, чтобы удалить излишки раствора. Если этого не сделать, то при топке раствор может осыпаться.

При облицовке огнеупорным кирпичом толщина швов должна составлять не более 3 мм. Такой кирпич не следует перевязывать с красным кирпичом. Из-за их различного температурного расширения кладка может разрушиться.

Уличная печь должна быть удобна в кладке и проста в эксплуатации. Ее следует сооружать на отдельном надежном фундаменте, не связанном с фундаментом дома или другой рядом стоящей постройки. Запрещено перевязывать кладку очагов с примыкающими к ним конструкциями (стенами, заборами).

Обязательно нужно перевязывать вертикальные швы кладки, а также следить за тем, чтобы толщина швов составляла не более 5 мм. В отдельных случаях допускается совпадение вертикальных швов, но не более двух рядов кладки.

Запрещено класть кирпичи сколотой или стесанной стороной внутрь топки или каналов, так как в этом случае они будут разрушаться от воздействия высокой температуры. Подробно проиллюстрированная кладка кирпичной печи на видео позволит ознакомиться с этим процессом:

На заметку! Обмазывать раствором или оштукатуривать внутренние поверхности печей запрещается, так как эти слои быстро отваливаются и засоряют каналы.

О разном тепловом расширении материалов следует помнить и при присоединении к печи металлических деталей. Например, металлические опоры необходимо отводить от печи, используя проволочные жгуты. Больше места требуется для продольного теплового расширения, например, при установке колосников.

Правила кладки сводов топки уличной печи

При кладке сводов печей необходимо перекрывать топочные отверстия, топливники, камеры, используя перемычки простой и сложной формы. Перекрытие в стене называется аркой или арочной перемычкой, а перекрытие между стенами — сводом.

Для перекрытия больших пролетов используют арочное перекрытие.

Своды могут быть крутыми, плоскими и пологими. Полуциркульный свод равен половине окружности. Пологий свод является менее крутым. Трехцентровый свод еще более пологий, благодаря его конструкции нагрев происходит равномерно по всей поверхности. Это важно при выпечке пирогов.

Количество кирпичей в арке и рядов в своде должно быть нечетным. Средний нечетный кирпич называется замковым. Кирпичи, на которые опирается перемычка или свод, называются пятами. Для придания им нужной формы такие кирпичи приходится обтесывать. Пространство, перекрываемое любой перемычкой, называется пролетом.

Высота подъема свода или арки — стрела подъема.

Выполнения любой перемычки необходимо начинать с закладки кирпичей, на которые она будет опираться. Их следует вытесывать по шаблону. Так как высота арки или свода может быть различной, угол пяты изменяется. Нельзя использовать одну форму пяты для всех арок и сводов.

Кладка топки печи начинается с подготовки кружал и шаблонов пят, для этого на листе бумаги, картона или фанеры необходимо прочертить свод нужной формы с таким расчетом, чтобы в нем поместилось нечетное количество рядов кладки.

Можно легко и быстро построить свод на двух досках. Посередине узкой доски следует провести ось таким образом, чтобы она пересекала и широкую доску. На расстоянии 3-5 см от нижней кромки широкой доски необходимо прочертить прямую линию А-Б, отложив на ней ширину топливника.

Ось должна проходить посередине топливника, между точками В и Г. На оси от линии А-Б следует отмерить наверх высоту стрелы подъема свода. Полученную точку можно обозначить буквой Д.

После этого нужно подобрать центр О таким образом, чтобы проходящая из него окружность, образующая свод, пролегала через точки В, Г и верхнюю точку стрелы подъема свода.

Правила кладки печи советуют использовать для свода опалубку, которую настилают по заготовленным кружалам.

После установки и закрепления опалубки в центральную точку О, с которой вычерчивалось кружало, следует вбить гвоздь, прикрепить к нему прочный шпагат, необходимый для проверки рядов кладки свода и разметки укладываемых кирпичей. Кирпич для кладки сводов нужно обтесать, придав ему клиновидную форму.

В этом случае швы имеют одинаковую толщину. При использовании обычного кирпича внизу швы будут тоньше, а вверху — толще. Они должны быть обязательно полностью заполнены раствором.

Следует очень аккуратно производить обтесывание пят и их укладку, так как заполнение больших пустот раствором и щебнем может привести к осадке свода или арки и их разрушению.

Кладку свода следует начинать с краев, от обеих пят одновременно, двигаясь к середине свода или к замку. Кирпичи нужно подгонять плотно, таким образом, чтобы они почти касались друг друга со стороны топливника.

Швы между ними необходимо направлять к одной точке или к центру, из которого описывается кривая арки или свода.

Самым последним в ряд кладки свода или арки следует вставить замковый кирпич, смазанный с двух сторон глиняным раствором. Удары желательно наносить только поленом или киянкой, так как обычный молоток может расколоть кирпич.

Совет мастера. В процессе работы, точность установки опалубки необходимо постоянно проверять и регулировать, вбивая клинья между ней и стенками печи. Готовый свод следует оставить в опалубке на несколько дней, после чего ее можно разбирать, постепенно вынимая клинья. Кружала вынимают последними.

Кладка и футеровка топливника и колодцев печи

Кладка и футеровки печи должна осуществляться только по точным, заранее проведенным расчетам.

Топливники шириной до 42 см следует перекрывать упрощенным треугольным сводом, располагая кирпич плашмя, с последующим продолжением кладки стенок, которые будут прочно прижимать пяты к нижележащим рядам кладки.

Если такой свод возводить без продолжения кладки, это может стать причиной сдвига пят распором свода, а затем привести к его обрушению.

Чтобы этого избежать, уложенные под свод пяты для кладки топливника нужно стянуть с помощью кусков квадратной, прямоугольной, угловой или тавровой стали, связанных проволочным жгутом. Проволочный жгут состоит из нескольких проволок, скручиваемых с помощью гвоздя.

Жгут должен располагаться внутри кладки, в шве. Если жгут будет открытым, то он быстро перегорит. Вместо проволоки можно использовать полосовую сталь, прочно зафиксировав ее к брускам.

В некоторых конструкциях концы брусков могут выходить наружу.

В таком случае их следует стянуть жгутами или круглыми стальными стержнями с резьбой и гайками на концах, под которые в концах брусков должны быть просверлены отверстия.

Топливники с пролетами до 38 см можно перекрывать, выпустив кирпич из боковых стенок кладки. Для прочной фиксации свешивающихся опорных кирпичей боковые стенки кладки должны располагаться выше перекрываемого ряда не менее чем на четыре ряда кладки. Чем больше будет выложено рядов, тем лучше кладка топливников печи, так можно избежать опрокидывания перекрытия внутрь печи.

В процессе кладки колодцев печи топочные отверстия рекомендуется перекрывать различными перемычками. Запрещено опирать кирпичи на рамку дверцы. При ширине топочного отверстия менее 250 мм его перекрывают в замок, стесывая кирпич. При ширине отверстия более кирпича необходимо выполнять кирпичную перемычку.

Правильное завершение кладки дровяной печи для дачи

На этом кладка уличной печи практически завершена, но осталось несколько технологических моментов. Колосниковые решетки и колосники должны быть расположены ниже топочного отверстия на 7-14 мм.

Между решеткой и кладкой дровяных печей по всему периметру следует оставлять зазор не менее 5-10 мм, заполнив его золой или песком, чтобы расширяющийся металл при нагревании не повредил кладку.

При укладке колосниковых решеток рекомендуется соблюдать наклон в сторону дверцы на 2-3 см, что обеспечит скатывание несгоревшего топлива от задней стенки на решетку. Прорези решетки необходимо размещать вдоль топливника (от дверки к задней стенке).

Чугунные плиты, используемые в кухонных очагах, лучше всего укладывать по уровню на тонком слое глиняного раствора.

Правильная кладка печи подразумевает, что сооружение нужно высушить естественным, в крайнем случае — искусственным способом. В процессе сушки все задвижки должны быть открыты круглые сутки. Трубу можно закрывать только на время грозы. На такую сушку требуется примерно 10-12 суток.

Искусственная сушка проходит быстрее. Для этого необходимо протопить печь с постепенным увеличением количества сухого топлива: стружки, соломы, щепы, мелко наколотых дров. Запрещено производить сушку печи, сжигая сразу большое количество дров, так как вода в кирпиче, превращаясь в пар, может разрушить кладку.

Первая закладка топлива не должна превышать 20-25% от необходимого для нормальной топки количества. Для второй топки объем топлива можно увеличить до 30-40%, для третьей — до 60-70% и т. д. до полной нормы. После каждой топки все приборы печи должны быть открыты, а температура ее наружной поверхности не должна превышать 50-60 °С.

Кладка печи для дачи и сушка считается завершенной, когда на поверхности печи перестают образовываться сырые пятна, а на задвижке отсутствуют следы конденсата.

Источник:

Замена печных приборов

При продолжительной эксплуатации печи чаще всего происходит прогорание колосников, расшатывание, либо выпадение дверок топливника, а также коробление и растрескивание варочных настилов.

Проще всего меняются колосники. Из топливной части извлекается пришедший в негодность колосник и на его место устанавливается новый, идентичный старому по габаритам.

Однако при установке колосник нужно правильно позиционировать: конусообразные щели для золы следует располагать широкой частью кверху.

И еще нельзя забывать, что изготовленный из металла колосник обязательно будет расширяться при нагревании и в месте посадки ему необходимо оставить не менее 5 мм свободного пространства.

Источник: https://xn----dtbgfu0aax0b.xn--p1ai/mangaly-i-barbekyu/ustanovka-topochnoj-dvertsy-v-kirpichnoj-pechi-podgotovka.html

Как заменить шнур в печной дверце? – Статьи от Пропечкина

Как заменить дверцу в кирпичной печи. Установка двери в печь

Привет, дорогой друг! На связи главный по печам и Ваш покорный слуга ПроПЕЧКИн.

Сегодня мы поговорим про уплотнительные шнуры в каминных и печных дверях.

Уплотнительный шнур – это шнур из негорючего материала, который располагается с внутренней части по контуру двери и обеспечивает герметичность топочной камеры. Хочу напомнить, что в независимости от вида печной двери и ее производителя, уплотнительные шнуры являются расходными материалами, на которые не распространяется гарантия.

Со временем уплотнительный шнур теряет эластичность, сжимается и, как следствие, в топочную камеру начинает поступать лишний воздух. Это лишает возможности контролировать интенсивность пламени, затрудняет регулировки пламени, и, как следствие, снижает эффективность печи.

Стоит помнить, что при образовании большого зазора в месте проседания уплотнительного шнура, дым из топливника может просачиваться в помещение. А также, скорость прогорания топлива в печке может значительно увеличиться и, как следствие, создать в печке режим длительного прогорания уже не получится.

Отсутствие контроля за температурой горения печи приводит к повышенной температурной нагрузке элементов печи, таких как: колосников, перегородок, отбойников и т.д., что приводит к уменьшению срока эксплуатации печного оборудования.

ПроПЕЧКИн.бел рекомендует постоянно проверять состояние уплотнительного шнура и при необходимости своевременно его заменять.

Как проверить состояние печного шнура?

  1. Необходимо провести внешний осмотр шнура. Если видно выпадение шнура из борозды, проседание шнура, разорванные участки – это первый признак необходимости замены шнура;
  2. Необходимо нарезать несколько полосок бумаги шириной 5-6 см.

    Зажать бумажные полоски печной дверцей и попробовать вытащить их, потянув на себя.

  3. Если вытащить бумагу не удалось или удалось сделать только с трудом, значит уплотнительный шнур в данном месте в порядке. Необходимо провести данную операцию по всему периметру дверцы.

В случае обнаружения проблем, шнур необходимо заменять полностью.

Как заменить шнур? С чего начать?

Для замены шнура не нужно обращаться в мастерскую или сервисный центр.

Данный процесс крайне прост и справиться с ним может любой счастливый владелец печи. Начнем с начала: 

  • Приобретение шнура. Уплотнительные шнуры, как правило, изготавливают из негорючих материалов, таких как асбест, базальт, керамическое волокно. Пропечкин рекомендует использовать только базальтовые шнуры и керамические, т.к. асбест не блещет своей экологичностью.
  • Перед покупкой шнура, необходимо определиться с диаметром. Для этого, нужно замерить диаметр существующего шнура. При невозможности измерения обратитесь к паспортным данным изделия или к продавцу.

Стоит помнить, если выбрать шнур толще, чем необходимо, это приведет к увеличению нагрузки на запирающий механизм и петли, что может привести к выходу из строя данных элементов.

А при монтаже более тонкого шнура могут образоваться щели, через которые будет просачиваться лишний воздух.

Для монтажа уплотнительного шнура используется термостойкий клей или термостойкий герметик.

А теперь перейдем непосредственно к самой процедуре замены уплотнительного шнура

Для начала осмотрите внимательно саму дверь. Есть модели топочных дверей, в которых предусмотрено быстрое снятие двери с петель (без отвинчивания болтов). Если вы являетесь счастливым обладателем такой двери, то:

  • Снимите аккуратно дверь с петель;
  • Уложите дверь на ровное покрытие;
  • Обеспечьте защиту стекла и самой дверцы от удара и царапин.

Не стоит снимать закрепленные на болтовом соединении дверцы. Как показывает практика, возникают проблемы при обратной установке дверцы.

Перейдем непосредственно к процессу:

  1. Для начала необходимо удалить старый шнур. Потяните его и извлеките из канала. Далее проволочной щеткой и ножом необходимо очистить канал от остатков шнура и клея;
  2. Убедитесь, что концы шнура имеют ровный прямоугольный срез, они не разлохмачены и не изношены. При необходимости, обрежьте концы.
  3. Отмерьте длину шнура, проложив его в канал, не растягивая и не сжимая его.
  4. Отмерив необходимую длину, отрежьте шнур, оставив по 2-3 мм с каждой стороны, чтобы устранить провисание шнура в канале.
  5. После обрезания шнура обмотайте оба конца термостойкой лентой или фольгой для закрепления и предотвращения износа.

! Будьте внимательны: на некоторых дверях с завода предусмотрен технический зазор в шнуре. В этом случае необходимо оставить зазор.

  1. Нанесите термостойкий клей по всей длине канала печной дверцы и уложите туда заранее приготовленный шнур. Соединение шнура должно располагаться внизу дверцы посредине. Аккуратно прижмите шнур по всей длине и убедитесь в отсутствии воздушных зазоров.
  2. После просыхания клея верните дверцу в исходное состояние. Откройте и закройте печную дверцу для проверки уплотнения. 

Источник: https://woodfuel.by/stati/kak-zamenit-shnur-v-pechnoj-dverce.html

Ремонт печей своими руками: типичные проблемы и способы их устранения

Как заменить дверцу в кирпичной печи. Установка двери в печь

Кирпичная печь может служить несколько десятков лет, если регулярно заниматься профилактическим ремонтом и своевременно устранять разрушения и поломки.

В зависимости от сложности работ, ремонт печи принято подразделять на текущий, средний и капитальный. Мелкие проблемы несложно устранить за несколько часов, а серьезные неполадки могут потребовать несколько дней.

Чтобы сэкономить на услугах печника и продлить срок службы печи, ремонт рекомендуется делать уже в первые годы эксплуатации.

Текущий ремонт: профилактика серьезных разрушений

Профессионалы настоятельно рекомендует тщательно осматривать состояние домашнего очага перед началом каждого отопительного сезона. Своевременный ремонт печей и каминов предупреждает несчастные случаи и пожары.

Устранение мелких проблем

Мелкий ремонт печи на даче или в жилом доме сможет выполнить любой хозяин, даже если он не имеет навыков в строительстве.

  1. Потертости, появившиеся на предтопочном листе, затрудняют уборку и могут стать причиной возгорания. Прохудившийся металл нужно снять, защитить напольное покрытие листом асбеста и прибить сверху кровельную сталь необходимого размера.
  2. Чтобы заменить колосниковую решетку, необходимо извлечь из печи старую деталь и очистить участок от сажи. Новая решетка должна быть точно такого же размера, как вышедшая из строя. Ее укладывают на место без раствора аналогично старым колосникам.
  3. Дважды в год необходимо осматривать дымоход на наличие посторонних предметов и мусора. Для чистки каналов от сажи рекомендуется использовать специальные химические препараты.

Установка колосниковой решетки

Обновление кладочных швов

Прохудившиеся швы портят внешний вид кирпичной кладки и пропускают в помещение вредные газы. Чтобы обнаружить слабые участки, печь рекомендуется протопить – так станут заметны крупные трещины. Для устранения проблемы необходимо расчистить швы на 2–3 см, предварительно размочив водой. Далее стенки хорошо промывают чистой водой при помощи щетки.

Углубление швов кирпичной кладки

Получившиеся углубления заполняют новым глиняным раствором, тщательно уплотняя смесь и затирая пустоты. Для увеличения стойкости раствора к растрескиванию к глине можно добавить немного поваренной соли – 300–350 граммов на ведро раствора. Широкие щели рекомендуется уплотнить огнеупорным шнуром. При необходимости стенки штукатурят и белят или обкладывают плиткой.

Уплотнение топочной дверки и варочной плиты

Щели, образующиеся между дверками и кладкой вследствие механических нагрузок и температурного расширения, также начинают пропускать в помещение опасные газы. Ремонт печи своими руками в этом случае начинают с очистки поверхности и удаления старого раствора. Очищенный участок промывают и грунтуют термостойким клеем, разведенным в таком же объеме воды.

Керамический шнур для уплотнения

По периметру дверки крепят уплотнительный асбестовый или керамический шнур – он защищает глину от растрескивания, компенсируя различия температурного расширения материалов.

Чтобы не купить вместо огнестойкого шнура подделку, опытные печники рекомендуют поджигать покупку, не отходя от кассы.

Далее участок вокруг дверки затирают ремонтным раствором и оставляют для просушки не менее чем на сутки.

Затирка швов над дверкой

Аналогично устраняют щели, появляющиеся между варочной плитой и стенками. Чтобы снять плиту, печь следует немного протопить, после чего поддеть чугун твердым металлическим предметом, например, топором. Вместо шнура в этом случае можно использовать базальтовую вату или войлок. По возможности старую плиту можно заменить на более современную.

Крепление шнура под плиту

Ремонтные работы средней сложности

Неисправности среднего уровня также не составит труда устранить без привлечения мастеров. Такой подход поможет сэкономить на услугах печника.

Ремонт и перекладка топки

Со временем огнеупорный кирпич, из которого выполнена топка, разрушается и требует внимания. Ремонт топки печи своими руками проводят через топочную дверцу.

В случае небольших повреждений разрушенные участки реставрируют при помощи глиняного раствора или кладочной огнеупорной смеси фабричного производства. Если повреждено несколько кирпичей, можно обойтись частичной заменой.

Для этого размачивают и расчищают раствор в нужном месте и удаляют поврежденный элемент. Новые кирпичи аккуратно вставляют в пустоты и тщательно замазывают. Желательно брать тот же состав, что использовали при строительстве.

Топка нуждается в капитальном ремонте

Полную замену футеровки не всегда можно выполнить через топочное отверстие, в некоторых случаях приходится разбирать стенку. Если верх печи закрывает варочная плита, то проще добраться до топочного отделения сверху.

Новую футеровку выполняют из шамотного кирпича, не забывая о том, что огнеупорный материал не должен перевязываться с тем, из которого сложен корпус печи.

В больших печах кирпич кладут плашмя, в небольших и средних – на ребро.

Демонтаж чугунного перекрытия

Обновление футеровки и укладка уплотнителя для чугунной плиты

Замена топочной дверки

Новая чугунная дверка должна иметь те же параметры, что и пришедшая в негодность. Чтобы не ошибиться, перед покупкой необходимо измерить ширину и длину изделия. Старую дверь демонтируют вместе с рамой, максимально расчистив кладку в нужных местах. Чтобы кладочный раствор можно было легко и быстро удалить, его размачивают водой.

На всякий случай нужно запастись несколькими кирпичами – они понадобятся, если во время демонтажа произойдут непредвиденные разрушения или будут обнаружены негодные кирпичи. К новой чугунной дверке крепят стальные лапки и устанавливают так, чтобы полоски оказались в кладочных швах. Между кладкой и рамкой обязательно укладывают асбестовый или керамический шнур.

Промежутки заполняют раствором, тщательно ликвидируя все щели.

Восстановление кирпичной кладки

Капитальные ремонтные работы редко обходятся без замены поврежденных кирпичей. Чаще всего проблема возникает над топочной дверкой. Поврежденные элементы аккуратно вынимают из конструкции, предварительно размочив раствор, и очищают образовавшееся «окошко» от остатков глины.

Новый кирпич опускают на несколько минут в воду и кладут на огнеупорный раствор, после чего заполняют возможные пробелы и затирают швы. При ремонте банной печи крупные щели рекомендуется заделывать раствором с добавлением кирпичной крошки, приготовленной из огнеупорного кирпича.

Ремонт русской печи во многих случаях заключается в восстановлении разрушенного или просевшего свода. Как правило, для устранения разрушения требуется изготовить новое кружало и переложить кирпич в этом участке.

Второе уязвимое место русской печки – под, здесь выгоревшие кирпичи несложно удалить и заменить новыми.

Капитальный ремонт русской печи

Тем, кто не чувствует в себе силы осуществить ремонт кирпичной печи своими руками, не рекомендуем браться за работу. В этом случае, а также при необходимости сложного ремонта дымохода, лучше сразу обратиться за профессиональной помощью к опытным печникам.

Источник: http://teploguru.ru/pechi/remont-pechej-svoimi-rukami.html

Установка печных дверок в кирпичную печь

Как заменить дверцу в кирпичной печи. Установка двери в печь

Строительство печи из кирпича требует монтажа колосниковых решеток, задвижек и дверок, каждая из которых имеет свое назначение. Составляющие, особенно топочная дверца, должны быть установлены по всем правилам, потому что от этого зависит качество работы конструкции. Монтаж всех печных элементов требует ответственного подхода.

Что такое топочная дверь?

Дверцы для печей — незаменимые атрибуты в строительстве каменных конструкций. Благодаря двери, печь становится более эффективной, в том числе:

  • сокращает время разогревания;
  • экономит топливо;
  • прогоревший уголь или дрова не падают на пол.

Как выбрать?

Кирпичная печь может быть оснащена топочными дверцами, выполненных из различных материалов, особенности которых представлены в таблице:

НазваниеПреимуществаНедостатки
ЧугунПрисоединяется воздухозаборный патрубок из помещения, гарантируя тем самым полную герметичность топливной камерыСрок использования ниже, чем у остальных
Дверь можно купить либо собственноручно сделать
ЖелезоОтлично держит тепло, имеет высокий уровень пожаробезопасностиСледует периодически покрывать антикоррозийной термостойкой краской
Относительно недорогая стоимость
Прослужит долго, не понадобится ремонт или замена топочной двери
СтеклоМожет выдерживать большие температуры на протяжении длительного времениОчень быстро загрязняется и довольно хрупкая, поэтому при установке следует быть предельно осторожным
Хороша с эстетической точки зрения, так как сквозь нее можно наблюдать за огнем
Не взрывоопасна, благодаря использованию кварца и кристаллокерамики

Подготовка к установке топочной дверцы в кирпичной печи

Дверца должна свободно открываться и закрываться.

Некоторые дверцы могут очень туго открываться и закрываться. Поэтому перед тем как начать установку, следует разработать ее, чтобы в дальнейшем пользоваться было удобнее. Но есть еще некоторые детали, которые уточняются перед началом работы:

  • Проверить плотность прилегания к рамке, при этом избегать перекосов. Поворачивание полотна должно быть свободным.
  • Движение шибера задвижки происходит без затруднений и полностью закрывает отверстие. В рамке не должно быть трещин.
  • Если для топки будут использоваться только угли, то в шибере делается отверстие размером 13—18 мм.

Виды монтажа

К процессу установки топочной дверцы нужно относиться со всей серьезностью, так как она больше остальных комплектующих подвергается тепловому расширению. Крепить ее следует надежно и так, чтобы пространство кирпичной печи полностью перекрывалось. Существует несколько способов монтажа дверцы в кирпичную кладку.

На проволоку

Для монтажа оптимально подходит нихромовая проволока.

Бывают случаи, когда печь приходится разбирать и собирать заново из-за того, что выпала топочная дверь.

Происходит это, когда ее крепят с помощью алюминиевой проволоки или многожильных проводов. Печники с большим опытом работы советуют пользоваться нихромовым материалом, так как он гибкий и довольно жаропрочный.

Чтобы установить дверцу таким способом нужно:

  • Продеть проволоку в специальные отверстия в раме дверцы (если их нет, то можно легко просверлить). Изделие должно быть в 2—3 раза меньше, чем швы каменной кладки.
  • В кладке проволоку расположить под углом к открывающему усилию. Таким способом дверца не выпадет.

При помощи элементов из листовой нержавейки

Монтаж с помощью нержавейки более прогрессивен. Они имеют вид пластин с отбортовкой либо цельной обечайкой. Отбортовкой пластины цепляются за раму дверцы. Закрепить в кирпичной кладке элементы следует при помощи саморезов.

Пластины имеют свойство расширяться и сжиматься при изменении температуры, поэтому крепление не должно быть тугим, так как это ведет к разрушению кладки. Между кирпичами и нержавейкой прокладывается термоизолирующий материал.

Лучше всего подойдет кремнеземное волокно.

Для получения максимально надежного результата этот способ комбинируется с монтажом на проволоку.

На саморезы или болты

Этот способ является самым быстрым. Достаточно просто просверлить 4 отверстия нужного размера, заполнить их асбестовым шнуром и прикрутить дверку к кирпичам саморезами или болтами.

Наполнитель можно использовать и другой, главное, чтобы у него было жаростойкое свойство. Этот способ — ненадежный.

Если прибегнуть к нему, придется заменить топочную дверцу через короткий промежуток времени.

Источник: https://EtoKirpichi.ru/pch/ustanovka-pechnyh-dverok-v-kirpichnuyu-pech.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.